一、年限挑选

 我们知道车辆的年限与售价是成反比的（个别车型除外），买辆年限高一些的车，其价格普遍会更平易近人。而说到价格就涉及到一个保值率的问题，保值率其实并没有那么麻烦，它的计算原理也非常简单。计算公式为：现挂牌价/当年厂商指导价。当然，这往往是需要大数据的支持。为此，小编为您准备出了几辆代表车型的保值率。

    有朋友会说：汽车前两年掉价那么高，那我不如买车龄高的。10年以上的肯定便宜很多！其实不然，汽车毕竟是机械消耗品，过长的年限也会让汽车的机械部件的磨损率升高。所以如何保持一个平衡点是非常重要的。

    那么这个平衡点该如何选取呢？

二、年限与公里数结合挑选

    以上图来看，避开前三年迅速贬值高峰显然是很有必要的。如果按照私家车一年2-3万公里的行驶里程来计算，那么一辆车龄3年的二手车大概里程数为6万-9万公里；相应的5年车龄的二手车大致在15万公里以内。

    可能有朋友会问，那么汽车的寿命是多少？其实这点并没有明确的标准衡量，如果举个例子可能更好理解一些：路上的出租车的里程数普遍不少，跑个60、70万，甚至上百万公里的都有。所以一般来说，没有明显缺陷或故障的话，汽车开个30万公里还是没什么大问题的。

    在进行以下部分阅读时，我们首先应确定一个理念：何为事故车，泡水车、火烧车？

    通常情况下，我们所说的事故车是指承载式车身的结构件、非承载式车身的底盘框架与车身出现过较大损伤。

  注：如果您开车出停车场不小心将车辆的右边挤压到了隔离墩上，这种情况我们只能说是门板及底大边进行过修复，不能称之为事故车。但是如果车身侧面遭受猛烈撞击，造成车身结构件明显变形，那么这就是很明显的事故车了。

    而泡水车通常是指，发动机气缸进水导致的淹缸等情况，或是车舱内的电器元件被水淹过的情况出现。

    注：有些地域常年雨水，水位较高。可能会出现车舱内的地板进水。或是日常洗车中脚垫未干造成的残留水留在车舱的情况。而这些不能称之为泡水车。

    火烧车在现在指的是车辆局部起火引起自身及周围的部件被烧毁。如果一辆车全车被烧毁，相信谁也不会将它重新“造”一遍。这成本或许比买辆新车还贵，对于生意人来说，这显然是不值当的！

    当然具体情况，我们还要以车况为主。 

    如果您已经明确了以上几点，并且看上了一款二手车，但是身边儿没有懂车的朋友帮您参考，那么您可以按照以下几点对车辆进行基本的判断。不过在这之前，您还需要做一些基础准备。

一、看车前准备

    1、约个“好地方”、挑个“好时间”。

    看车地点选择：尽量别选地下车库或是光线昏暗的地方。当然，人身安全是一方面，不过光线昏暗不利于你对车况的判断。最好选择有举升机的修理厂附近，这样可以更为全面的对车况进行检查。如果您需要对车辆的驾驶感受做一个评估，那推荐您选择较为宽敞的道路，同时尽量躲避拥堵路段。

    保证双方有充足的时间，一般新手检测车辆需要2-3个小时甚至更多，避开饭点是关键。

    2、把车洗干净。

    把车洗干净其实就跟人一样，穿着衣服的当然是很难看到身上的伤疤的~所以检查车况之前，至少要对车辆的外观有一个简单的清洗。

    3、工具随身带。

    因为没有朋友帮助，对于自强人士来说，有漆膜仪什么的显然是不太可能的。在挑选二手车时基本是靠：眼观六路，手摸八方，配合听觉的套路。所以您别忘记备点湿纸巾来擦擦您的脏手，不然摸脏了内饰挨说都是轻的。而另一个小窍门则是带着点手电筒（有手电筒功能的手机），毕竟像发动机舱与悬架这种地方即使在白天也很难看清。

二、从外观上如何挑选？

   外观上诸如检查车辆左右车身是否对称之类的，这与环境因素和眼神有很大的关系，在这里就不多说了。全程外观检测应控制在10-20分钟之内。虽然查看的部位很多，但皆处于明显部位，所以很容易查看。

1、首先保持距离，看车身左右两侧的外后视镜是否处于同一水平线上（车停在水平平整路面）。这就与我们平时养宠物看品相一个道理。

   2、前机盖主要看是否平整、左右缝隙差距是否较大。比如左边3mm右边10mm...这明显有问题！当然不排除个别厂商生产的个别老旧车型。那种车一般能开走就不错了，看前机盖都多余！

    3、车灯内部是否有淤泥、赃物、水汽等，左右两侧头灯新旧程度是否一致。一些车型属于改装重灾区，车主可能会将原厂头灯拆下，换上副厂灯再将车卖掉。而副厂灯往往会出现与车体相连位置缝隙较大的弊病。对于那些换过副厂灯的人来说，真可能让您省个上千元。不过对于年头长一些的车来说，比如5年8年的车型，也就别在乎什么副厂原厂的了，没进过水就挺好。

    4、格栅与保险杠往往是塑料件，出现损坏一般都会直接更换。所以检查保险杠和格栅的接合位置是否异常即可。包括保险杠与翼子板之间的间隙也可以快速进行查看。至于保险杠的剐蹭问题，这都算是常事儿了，并不能说明是事故车。

    注：以上检查中出现的缝隙较大、头灯内有水汽等情况并不能说明该车就一定出过事故。但可以让您在之后的砍价环节中争夺一个筹码。

    5、关于翼子板需要提醒的一点：大部分车型的前翼子板属于独立覆盖件，修理施工难度较小。而后翼子板往往是与车身中层相连。修理难度较大。有些后翼子板明显破损的情况就需要从B柱、C柱附近将后翼子板切下修理或更换。而这样的大规模的改动是需要将车的大部分部件，包括车门一并拆下的。所以我们可以根据其它地方的改动来进行判断，文章后面会提到。

    6、前轮与后轮需要注意轮圈的完整性，是否出现较大磨损、变形、裂纹。而从轮胎的磨损情况也可以看出车辆平日的使用情况。如果轮胎出现明显的“吃胎”（轮胎内侧与外侧的磨损情况相差较大）情况。那么就说明悬架系统或轮胎出现了变形。这时候就应该注意了。一些性能车也会出现吃胎情况，但是不会非常明显。

    而另一点可以根据轮胎的生产时间来对车辆进行判断，生产日期在轮胎侧面很容易看到。一般私家车轮胎的使用寿命在3-4年，公里数在6-8万左右。如果一辆车龄3年，表现里程5万公里的车，而四条轮胎的日期均为近一年的日期，那么很可能这辆车就被调表了。

    7、A柱一般是车辆设计中最不易变形的部位之一，在碰撞中，A柱的变形程度是作为车辆碰撞评分的重要参考。虽然不易变形，但我们在挑选二手车时仍然要注意这里。看A柱的漆面是否均匀，在于玻璃之间的缝隙中有无重新喷漆的迹象。用手摸上去是否有凹凸感。

    8、门板之间、门板与车体之间的缝隙是否均匀。从侧光位置观察车门，是否出现喷漆不均匀，前后门板与车身其它部位的颜色是否一致。附近的缝隙中是否有喷漆痕迹。其判断思路同上。如果有单个门板喷漆不均匀，可等最后与车主砍砍价，一般单个门板整喷的价位在：400-800元不等。

    9、车顶一般在车辆翻滚或侧面遭受较大撞击时（部分地区还可能出现冰雹砸车的情况）才会有明显的受伤痕迹，所以车顶可简单的对喷漆的均匀程度做检查即可。同时顶棚也可作为其它漆面的一个参考。

    注：一些特殊地区会有冰雹砸车的情况出现，车辆的顶棚甚至A、B、C柱往会出现坑洼的情况。后期会有多处钣金施工或全车喷漆，虽说算不上事故车，但这样的车也没多少人爱要。

    10、底大边同样也是要注意缝隙，有些车主会在后期加装侧裙部件。不过这些都不要紧，我们在文章后面会提到，在将车举升后可进行检查。

    11、尾部往往是受伤的重灾区，但我们前面已经讲过了，受伤并不代表着就是事故车。谁倒车时候还没个剐蹭啊。就算是公路上的轻微追尾也不能认定就是事故车。至于其判断标准我们可以参考车头进行。

    尾厢盖的喷漆是否均匀，与后翼子板和后保险杠之间的缝隙是否均匀。后保险杠与翼子板之间的缝隙是否均匀。后保险杠的喷漆是否均匀等。

    12、最后我们对全车玻璃做一个快速检查，全车玻璃包括天窗。

    1)、前风挡玻璃与后风挡玻璃都应对周边的密封条进行查看，而前风挡玻璃还应注意是否有明显被雨刮刮伤的痕迹，或是有明显的坑。这些情况是比较普遍的。如果想换前风挡的话不走保险一块进口玻璃也要800-1000大洋左右，着实不便宜。

    2)、侧窗玻璃与前风挡不同，它破损的几率要小的多，所以观察玻璃的出厂年份可以为您提供很大的帮助。车窗玻璃的生产日期与整车装配日期是有时间差距的，一般在半年内。

    3)、天窗玻璃往往是咱们容易忽略的地方。检查附近的橡胶是否出现裂纹现象尤为重要。

三、内饰重点看什么？

    内饰可看地方太多了，我们不用一一去抠细节，不然以一个不懂车的人来看，看一天也不见得能看完。所以我们还是挑选一些重点部位来说。如果您拉开车门就觉得这内饰脏透了，相信不是事故车您也不愿意购买，不是么？内饰整体检查时间应在20-30分钟左右。

    需要提醒的一点是：在触碰车辆之前与车主打好招呼，并且问其是否有贵重物品。否则一拉车门掉出个 “古董”可就麻烦了。毕竟咱只想买二手车，不想摊事儿。

    1、打开前后车门首先应检查车门的连接点固定螺丝与铰链是否有拆装痕迹。一般单独门板喷漆是不会将车门卸下的，而车门严重变形或车门附近有部位更换才会将车门卸下。正如文章之前提到的连体式后翼子板。

    同样，车门边缘的密封条，也是重点检查部位。当然您不用把整个车门的密封条全部扒下...那是挨揍的节奏！可对图中标注位置的密封条扒开查看即可。正常车门密封条内有发黑的油渍是可以理解的，但不应出现淤泥沉积的情况。密封条包裹的车体部分应多层平行严丝合缝。不应出现参差不齐、东倒西歪的状况。

    2、其次就是安全系统，安全系统能反映车辆是否遭受过较大的撞击或是泡水。安全系

统主要包括：全车安全带、安全气囊。

    在检查安全带的时候，需要将安全带全部拉出，检查安全带根部是否有泡水的迹象，一般安全带是不会出现断裂的情况的，它比较容易被烧毁或是泡脏。所以一旦发现全车安全带新旧不一，也可以提高警惕。

    主驾驶的安全气囊在方向盘内，在方向盘的缝隙中可以查看是否有被硬物撬过的痕迹，或是缝隙过大，能看到安全气囊被重新塞回的痕迹。而膝部气囊一般在方向盘下方，副驾驶的安全气囊在手套箱上方。前排侧气囊在B柱内等等。通过S.R.S或AIRBAG的标识可以轻松让您找到它们。我们知道安全气囊在碰撞中能起到对车内人员的保护作用，重新被塞回的安全气囊很难保障车内人员的安全，所以个人并不建议您冒险选择存在这样隐患的车辆。

    3、接下来检查车辆的电子系统。电子系统能快速反映出车辆线路是否被火烧过或是泡过水。可以通过中控的按键、方向盘按键、显示屏等提供的信息判断。包括按键是否生涩，夹缝中是否仍有淤泥等脏物质存在，带有显示屏的车辆是否能够正常显示等。

    4、脚下部位也是重点区域，撤开脚垫后，对脚踏板附近的连杆和车辆的OBD接口进行检查。查看是否有明显的锈迹，OBD接口内是否有较多脏东西存在。

    座椅与车身底板链接地方是否有明显的锈迹，固定螺丝是否有明显的拧动痕迹。

    注：发现诸如此类的情况虽不能确切判断该车一定是泡水车，但我们并不建议您继续深度检测。一是因为对于身边没有专业人士的情况下，难以对该车车况做出准确判断；二是因为咱又不是付费检测。总之一句话：没必要冒这个风险！

    座椅下方的金属是否有大面积腐蚀的迹象；座椅底部是否有发霉迹象；车底板是否干净，底板封胶是否整齐、完好等。

    5、车内顶棚是否平整，现在10万元以上的车大部分车型头顶均为软材质（硬材质主要查看有无水渍），软材质别忘记检查按压后是否能正常回弹，大部分泡水车或火烧车的顶棚不易恢复平整而且弹性也随之缺失。

    6、车辆的天窗打开关合是否连贯、中途是否有异响等。天窗附近的导轨是否有淤泥沉积现象。

    7、其余细节可酌情进行检查，不过提示一点：有些车会将方向盘用真皮包裹住，以掩饰方向盘的使用痕迹。您可通过方向盘包过真皮的部分与未包的部分的新旧程度进行对比。

四、发动机舱内及附近的重点检查项目。

    说到发动机舱内可以说处处是重点。不过对于平常不接触车的朋友来说，可能连发动机的部件及构造都认不全呢，就更不用说什么检查不检查了。下面我就告诉您几点简单的辨识方法。您可以用本文中的图片在今后的挑选时对车辆进行对照。而对于油液什么的，如果自己没有仪器，也看不出端倪来，不如后期进行下更换，这样您也踏实很多。发动机舱内检测时间不宜超过20分钟。在图的角落有检测位置的标示，便于您对比查看。

    首先我们对发动机的部件做一个大致介绍，以便您更好地对照。不同车型的发动机部件会有较大变化，不过还是可以明显区分开各部件的名称的。

    掌握了各发动机部件的位置也就明确了各个部件的作用。下面我们来看看对于二手车重点的部位应该注意哪些，怎样检查。

    1、发动机、冷却液壶、刹车油壶、转向助力油壶是否有油液的泄漏，或是特殊颜色。油液在汽车内部均属于被密封状态，不应出现泄漏的情况，所以看到发动机的油液泄漏严重，或是在发动机的一侧有明显的擦拭痕迹，就应该留神了。

    2、发动机的进气、排气歧管（发动机四周找找，一般有并列的几根粗壮的管子就是啦~）是否有烧蚀的痕迹，大部分车的进气歧管均为塑料材质，烧蚀后表面纹理不一、污浊发黑，很容易辨别。防火棉附近是否有烧蚀或被水泡的发霉痕迹。

    3、发动机舱内的线束是否有破损或是发霉、焦化的痕迹。塑料件是否有焦化的痕迹。

    4、打开保险盒，查看保险丝附近是否有淤泥沉积，保险盒内部有无熏黑迹象。

    以上部件大部分是对火烧车和水泡车的鉴别，但对于事故车来说，泡水和火烧车毕竟占少数。下面我们要用到手电筒对发动机舱内的固定部位、大梁等车身框架部位进行查看。主要查看的是螺丝有无重新紧固的迹象、大梁有无切割迹象。以便快速的对车辆进行挑选。如果您没有将车举升起的条件，那么这里将是您唯一检测的机会，所以我还是会稍微说细一些。

    1、发动机盖板的固定螺丝是否有拆装的痕迹，螺丝附近是否有重新喷漆的痕迹。

    2、发动机盖内侧的防火棉、隔音棉是否完好无损。正常的防火棉与隔音棉应有弹性，被高温烧过后会有残渣出现、无弹性。若被水泡过后，易出现潮味。

    3、检查侧面易碰撞部位结构件的焊点、封胶、螺丝等。车身两侧均有可能遭受碰撞，所以细心的朋友可左右两侧都看看。

    4、检查前侧方结构件是否出现钣金，重新焊接的情况。     

    5、我们通过修复后的事故车对比，可以看出原厂与后期修复过的差异，主要体现在钣金敲击痕迹、螺丝拧动更换痕迹、封胶均匀痕迹、原厂孔洞变形痕迹、焊点焊接及切割痕迹。其实这些差异往往会非常明显，检查起来其实只需一眼便能快速辨认。

    不排除一些修理厂做工上乘，较难发觉。但这种高还原度的施工费用也不便宜。能达到近乎“完美”修理状况的车价也往往不菲。要不然一辆20万的车，修个8万、10万，您觉得还有必要吗？

    如果您已经考虑购买一台二手豪车，那何必不花点小钱，请个专业的检测师呢？在专业检测师眼里，就算是“完美”的修复也会露有破绽！

 五、尾厢等重点区域检查

    在我国，追尾事故的发生率较高。所以对追尾的重点区域——尾厢进行单独检查是很有必要的。而且尾厢内也很容易辨别泡水车的迹象。

    1、尾厢密封条内的缝隙是否接合紧密，这些部位在生产时均为机器压制，所以人为后期修复很难将多层板面贴合完美。

    2、尾厢地板的封胶是否平整，正常封胶为机械涂抹，线条均匀，不紊乱。人工封胶往往是...就跟抹上一团浆糊差不多。当然也有做工好一些的，不过还是很容易看出来的。底板封胶也是如此，在进行钣金修复时，很容易破坏原有封胶。而且大部分车的尾箱均有纹理。查看这些纹理可快速进行辨别。只要眼睛没问题，应该很容易看出这坑坑洼洼的尾厢底板。

    通过尾厢我们可以快速的查看追尾事故的发生，但是这并不是绝对的。如果想要更深一层辨别，您就需要将车举升起，这就是我们之前提到的，最好找个有举升机的修理厂附近看车。当然，举升之前一定要和车主好言好语。一般找修理厂举升花个30-50就搞定了。

六、将车举升，对底盘部位进行检查。

    将车举升后，底盘的情况一目了然。往往车底都会脏的一塌糊涂，不过对我们判断车况不会造成多大影响。找准关键的几个点即可。注：切忌将车举升时间过长（看车主脸色行事…），一般10-20分钟即可全部检查完毕。下文中相同、相似部位我们只举典型即可。

    底盘的检查工作非常容易理解：结构件有无变形、重要部位是否存在托底情况、有无油液泄漏迹象、有无大面积锈蚀严重迹象。

    注：非承载式车身大多为越野车，对这样的车型检查除以上介绍外，还应对车身与底盘连接点、差速器、变速箱、分动箱、备胎等部件进行检查。

 七、道路驾驶感受

    有关道路驾驶感受这里主要是凭借个人的经验与感觉了。每辆车都有自己的特性，而每个人驾驶车辆都有自己的感觉，在这里我们就不过多强调了。不过就算没有经验的人也可以做个简单的判断，比如车辆平整路面行驶是否有明显跑偏的状况；车内车外是否有异响；车辆的加速与制动是否正常；仪表盘的指针是否能正常工作等。

    注：驾驶时请遵守交通法规。

八、勘查保养记录、保险单

    目前，部分车主选择在4S店进行维修保养，虽说整体费用会偏贵，但车辆有一份完整的保养记录与公里数记录。而一些车主会选择“二类”进行维修、保养。在这里二手车之家提示您：别忘记留存爱车的维修保养记录，这样无论是对您还是对买家来说，都能提高一个诚信值。而在检测车辆时，还可以查勘车辆的保险记录，保险记录上同样也会记录车辆的里程数，跟据日期进行实际比对。

总结：

    相信看完这篇文章，您对如何挑选一辆二手车已经有了一个基本的方法。当然这对于那些真正了解车的人来说可能还只是个皮毛。不过对于咱们挑选二手车来说，这可是足够用了。全程检测根据车型不同，检测细致程度不同而不一。一般控制在2个小时以内是比较正常的。而一些朋友会说，这样的挑选不能对发动机内的积碳、烧机油等情况进行准确判断。其实您说的没错，敢问您卖车的时候会让准买家把您的发动机、变速箱挨个拆一遍吗？